Поправка экспозиции, съёмка зимой на фоне снега, собственное понимание этого вопроса Опции

[Вовчик]

Хочется в доступной форме, понятной каждому, объяснить, как я понимаю поправку экспозиции, для чего она нужна, и нужна ли она вообще. Ещё со времён Зенита сохранилась у меня инструкция к этой камере, доступной пониманию каждого, её не назовёшь, но всё же, почерпнуть из неё можно многое. Так вот, очень важной в ней является «Таблица установки значений светочувствительности плёнки» По возможности перенесу её сюда 25 . . 50 . . 100 . . 200 . . 400 . . 800 . . 1600 – это обозначение на шкале светочувствительности плёнки заряженной в фотоаппарат (или установленная ISO на матрице фотоаппарата, т.е. напряжение на приёмистых ячейках матрицы) Им же по ГОСТ/ISO соответствуют 25 32 40 50 64 80 100 125 160 200 250 320 400 500 640 800 1000 1250 1600. На фотоаппарате Canon EOS 30D есть все ступени начиная от 100 до 1600. Поэтому я и задаюсь вопросом, а нужна ли поправка? Так кажется на первый взгляд. Но роль поправки в другом. Экспозамер камеры определяет экспопару в зависимости от режима, - матричный и т.д. Так вот он определяет выдержку, допустим у нас установлена чувствительность ISO 400, выдержка в зависимости от установленной диафрагмы (режим Av приоритет диафрагмы, режим которым мы контролируем глубину резкости) отработала выдержку 1/500 сек , так вот в условиях съёмки на фоне снега, локомотив окажется освещён намного слабее фона (попросту говоря, на снимке выйдет слишком тёмным), - требуется увеличение экспозиции, на одну +1 или две ступени +2 . Что это значит! А значит это следущее, 400 +1 = 200 то бишь плёнка и заряд на приёмистой ячейке останутся теми же, а вот выдержка станет длиннее, такой, словно в ваш аппарат вставлена плёнка с менее чувствительным материалом ISO 200, допустим выдержка при ИСО 200 составит 1/250 сек. Теперь снег на снимке станет светлее, и локомотив также станет светлее, но на нём появятся детали. Если же вам нужно небо, сделайте поправку в минус, делайте поправку осторожней, допустим -1/3 или -2/3 ступени ( -0,33eV или -0,66eV) тогда ваша 400 – 1/3 = 500 , а выдержка станет быть отработанной, допустим 1/640 (она укоротится) за счёт того что при 500 аппарат отработает более короткую выдержку. Небо недоэкспонируется и на нём останется рисунок, а так, оно обычно становится попросту выбитым в ноль, т.е. в чистый белый цвет. Понятие, - "основной объект съёмки освещён сильнее, слабее фона", не очень хорошо ложится в голову. Фотограф всегда должен понимать, что он хочет прорисовать, и что ему требуется недоэкспозиция или переэкспозиция, он должен уметь управлять тем количеством света которое он хочет видеть на своей карточке. Чтобы было наглядно, запомните главное правило, - МИНУС укорачивает выдержку, поправка в ПЛЮС выдержку удлиняет! Правите в ПЛЮС значит переэкспонируете (заливаете светом дольше чувствительный материал) Правите в МИНУС значит недоэкспонируете (недодаёте света матрице, отсюда появляются попросту тёмные снимки). При правке в ПЛЮС удлиняется выдержка, так что будьте готовы, что локомотив может размазаться, и заранее установите чувствительность выше, а только после, вводите поправку и снимайте.
P.S. пока я тут длительно морочил всем головы, я решил спросить у жены "Что даёт поправка экспозиции в ПЛЮС?" на что она мне молниеносно ответила "Более светлый снимок", убит наповал, всё гениальное просто!
P.P.S. Если вы хотите получить на снимке ночью - ночь, советую делать поправку в МИНУС, помогает, проверенно на собственном опыте.

[maxfactor]

С Вашего позволения, добавлю. Снег хорошо отражает свет, поэтому он вполне годится для "подсветки" объекта съемки - в нашем случае локомотива. Для этого лучше снимать в выемке, свет будет отражаться от ее "бортов". Кроме того, если при съемке на пленке действовало правило "лучше передержать, чем недодержать", то с матрицей все наоборот. В силу принципиальных особенностей динамический диапазон матрицы смещен в минус. Таким образом, недодержанные тени можно зачастую вытянуть (на чем и основано действие плагина к Фотошопу Shadow Illuminator), а вот на пересвеченном небе информация потеряна навсегда.

[Вовчик]

В силу принципиальных особенностей динамический диапазон матрицы смещен в минус.

Интересно, откуда такая информация? Признаться, принося домой снимки с аппаратов Canon PowerShot A95, Canon EOS 350D и Canon EOS 30D я подмечаю, что при нулевой поправке экспозиции снимки несколько темны, конечно EOS 30D ближе других к реальности, но момент такой есть. Добавлю от себя ещё, мне по вкусу эта изначальная чуть более тёмная картинка, которая далее уже высветляется Photoshop'ом.

[maxfactor]

Интересно, откуда такая информация? Признаться, принося домой снимки с аппаратов Canon PowerShot A95, Canon EOS 350D и Canon EOS 30D я подмечаю, что при нулевой поправке экспозиции снимки несколько темны, конечно EOS 30D ближе других к реальности, но момент такой есть. Добавлю от себя ещё, мне по вкусу эта изначальная чуть более тёмная картинка, которая далее уже высветляется Photoshop'ом.

http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html
http://photo-element.ru/ps/digital/digiland1.html#dd

[цитата]
Основной причиной этого неприятного эффекта является несимметричность границ допустимых отклонений от среднего значения экспозиции. Матрица не прощает переэкспозиции по причине нецентрального расположения точки среднесерого. Говоря другими словами, границы экспошироты матрицы имеют примерный вид [-1.5..+0.3], в отличие от любительских негативных фотоплёнок, с экспоширотой [-1...+3]. Таким образом, все те объекты, которые будут иметь яркость, на более чем полступени выше определённой экспонометрией камеры среднесерой точки, получатся белыми, даже если общая фотоширота сюжета не очень велика. Поэтому, чтобы избавиться раз и навсегда от "цифрового" неба вам стоит вводить поправку на экспозицию в -0,5EV. То есть слегка, на полступени, недоэкспонировать ваш снимок. Потом недоэкспонированные области фотографии можно будет слегка "подтянуть" кривыми в Photoshop (Ctrl-M), в то время как проделать обратное действие, воскресить цвет там, где его уже и cлед простыл вам не удастся.
[конец цитаты]

От себя добавлю, что на дешевых камерах с совсем мелкими матрицами зачастую все-таки нельзя вводить отрицательную поправку из-за особенностей шумодава. В недоэкспонированных местах шумодав "съест" все детали, так что на камерах типа моего Canon A430 надо только бить "в точку", снимая объект и, увы, жертвуя небом. На 6500-м Фуджике все уже намного лучше.

[Вовчик]

Смотрел сегодня свои фото с Зенита (не железнодорожные) напечатанные на бумагу, а после увидел на сайте railpictures.net фото, которое (мне показалось) также сделано на плёнку, вот ссылка http://railpictures.net/viewphoto.php?id=57949&nseq=135 . Так вот мысль следущая, снимки сделанные летом при сильном солнце гораздо выигрышней с плёнки, они какие-то немного затемнённые в сравнении с пересвеченной цифрокомпактчины. С цифрозеркала всё более натурально, но что-то эстетическое в этом теряется. Всё это каким-то образом связанно с экспозицией.

[VeschiiOleg]

.Всё это каким-то образом связанно с экспозицией.

Связано с цветовой температурой, т.е. её тепловым эквивалентом. Летом он выше.

[awadim]

Если представить, что фотоаппарат определит белый снег, как среднесерый, то естественно он задушит установки, сместив экспопару в минус, поэтому при съёмке на фоне снега или ярких объектов делать экспокоррекцию в плюс +1, а то и два.