Полезные советы, секреты и хитрости съёмки. Опции

[Вовчик]

Есть мнение, что мол советы может давать, лишь человек прекрасно разбирающийся и являющийся профессионалом своего дела. Я же не профессионал, а просто любитель, но при этом, я думаю, любой фотограф, вне зависимости от того насколько хорошо он владеет съёмкой, может дать очень хороший и нужный совет. Поэтому, я создаю тему, в которой каждый из нас сможет: дать полезный совет, рекомендацию, поделиться секретом, опытом или хитростью. Дерзайте.
Итак, мой первый совет:
Прежде чем поехать на съёмку, к ней нужно подготовиться. По карте изучается предполагаемое место съёмки, ищутся кривые, выемки, насыпи, холмы, свободные пространства, мосты и прочее. На что следует обратить внимание, вернее, на что сегодня я хочу обратить внимание. Если в пасмурный день нет сильных теней и съёмку можно вести без учёта направления солнца. То в ясный солнечный день, глубокие тени - враг съёмки. По календарю смотрится время восхода солнца. Спустя 10-15 минут после восхода солнца, солнце наконец-то начинает появляться над горизонтом. Но, если вы собрались снимать в выемке, то туда солнышко ещё не добралось, скорее всего, выемка будет в тени, в то время как небо будет настолько ярко, что динамического диапазона матрицы будет явно недостаточно для этой сцены. Вообще час после восхода солнца это золотое время. Съёмка в ранние часы всегда доставляет удовольствие. Простите, я отвлёкся. На примере двух снимков я хочу обратить ваше внимание на то, как бывает трудно сориентироваться будет ли солнце освещать боковину локомотива и вагонов или они будут в тени, в случае когда угол между солнцем и направлением путей можно сказать пограничный, т.е. очень маленький, возможно и вообще его нет - солнце чётко бьёт в морду локомотива, а обе боковины практически не получают солнечных лучей.
Боковина освещается солнцем:


Бок попал в тень:


Глядя на тени от столбов, прояснить картину бывает очень сложно (столбы далеко не всегда стоят вертикально, а соответственно и отбрасываемая ими тень запросто может обмануть вас). Я бы рекомендовал, судить по рельсу. Смотрим на то отбрасывает ли тень головка рельса на ребро со стороны предполагаемой съёмки, и глядя на количество этой тени судим о затенённости боковины локомотива и вагонов при предстоящей съёмке. Если тень есть и она только начала опускаться к низу – снимать ещё можно, если же она уже опустилась совсем и закрыла полностью ребро, то наиболее вероятно, что весь бок будет в тени, а солнцем будет освещаться лишь морда локомотива. Если же всё ребро освещено солнцем, то с этой стороны бок поезда также полностью будет под солнцем.

[l0gin]

Полезная тема. Особенно если советы буду именно о съемке ЖД
Хотелось бы увидеть советы по съемки поляризатором Чет никак не разберусь, как с ним снимать.
П.С. Советы желательно с картинками.

[Dimas87]

Полезная тема. Особенно если советы буду именно о съемке ЖД
Хотелось бы увидеть советы по съемки поляризатором Чет никак не разберусь, как с ним снимать.
П.С. Советы желательно с картинками.

С поляриком снимать очень просто (я, правда, когда прочитал статьи, то без стакана разобраться не мог: что там крутить, куда крутить...) Зато когда купил и навернул, все стало предельно ясно. Снимать нужно так, чтобы солнце светило как можно более перпендикулярно оси, прохродящей, через линзу объектива - в этом случае степень поляризации максимальна. Наилучшие результаты получаются, когда солнце в зените. На закате и восходе полярик нифига не работает, так что снимаем, дабы не портить картинку из-за лишнего фильтра... Поляризационный светофильтра также не очень хорош на ШУ (где-то 24 мм на полном кадре), тогда небо получается полосатым, и степень поляризации для разных участков фото различна (но это можно частично, а то и полностью, исправить постообработкой) из-за разного угла прохождения поляризованного света от солнца. Ну и плюс ко всему, фильтр сажает ещё сколько-то стопов в зависимости от угла поворота фильтра 9максимально, вроде,два)

Примеры:


Никаких ненужных теней из-за особенностей расположения объетков съемки при использовании поляризационного светофильтра нет, поэтому что солнце в зените.



Видна неравномерность окраски неба из-за ШУ - 20 мм (30 мм экв.) С цветами здесь все в порядке, никакого добавления насыщенности нет...

П.С. Ещё заметил следующую особенность: когда крутишь фильтр и в кадре есть небо (особенно с облаками), то виден очень сильный эффект работы фильтра, однако после съмки сам кадр подобным эффектом уже не обладает...

[l0gin]

Спасибо, буду пробывать.

[Вовчик]

Совет N2: Горизонт!
Обращать внимание на горизонт я стал далеко не сразу (про завалы мне никто не говорил, и я долго их не видел, но со временем я начал их отмечать). Горизонт – это вовсе не означает, что на снимке ищется горизонт и по нему снимок поворачивается до тех пор, пока линия горизонта не станет горизонтальной, абсолютно нет. Понятие горизонт, означает, что снимок снят без завала по часовой или против часовой стрелки. При этом, вы можете наклонить камеру вниз, или же напротив задрать её вверх. Снять можно с завалом, тут главное, чтобы при обработке снимка завал был вовремя замечен и при его исправлении у кадра не отрезались важные детали. Т.е. поворот не должен отрезать-подрезать что-то, что ухудшит впечатление от снимка. Для этого я бы советовал не снимать в упор, оставляйте место, не приближайте близко к краям важные элементы. Оценить ровность через видоискатель точно не получится. Даже точки фокусировки в видоискателе зеркальной фотокамеры не дают вам полного контроля над горизонтом. Штатив, штатив бывает полезен, но он заметно ограничивает подвижность и оперативность, а также чаще бывает легче найти точку съёмки без него. С ним же часто особо не выбирают откуда снимать, слишком много движений. Хотя уровень в купе со штативом даёт хорошие результаты. Я использую пузырьковый уровень, вставленный в горячий башмак на моей зеркальной камере. Ну что ж, снимок сделан, на что нужно обратить внимание. Что может выдать завал и просто испортить впечатление от снимка.
1) Башни, трубы, вышки (терпеть не могу, когда вижу наклонённую Останкинскую башню).
2) Высокие здания, глядя на их стены, всегда видно вертикальны ли они. (При съёмке на широком угле, важна вертикальность у зданий находящихся в центре снимка, на краях кадра - здания будут заваливаться за счёт искажений широкоугольной оптики).
3) Если нет зданий, то в ход идут деревья. Деревья, как правило, растут вверх. Есть, конечно, стволы не вертикально растущие, но если в вашем кадре имеются ели, то вам повезло.
Хочу обратить ваше внимание, что ни столбы, ни локомотив не используются для определения вертикальности. У мостов, я также смотрю вертикальность по опорам, но я никогда не выравниваю по горизонтальности (горизонтальным ориентирам).
Подытожу, лучший инструмент, это глазомер. Видеть горизонт - это приходит. Сейчас я могу сказать, что я вижу, но и это не говорит о том, что я не ошибусь. Восприятие цвета, горизонта не всегда одно и тоже. Глаз замыливается, глаза устают, и порою, мы пропускаем и не замечаем этих огрехов. Главное, это понимание того, что горизонт должен быть ровным. Есть кадры, где применяется завал горизонта как художественное средство, вам стоит лишь понять является ли ваш завал этим художественным средством или же просто является техническим браком. Я всегда рекомендовал и продолжу рекомендовать, подготовьте снимок к публикации и, и положите его в сторону. Пусть пройдёт время и вы другими глазами посмотрите на него. Возможно, вы увидите то, что не было видно сразу в пылу азарта от фотосъёмки.

[Дмитрий Беседин]

Горизонт - вещь опасная. Как правильно замечено в вышеизложенном сообщении, в каждой ситуации к уровню горизонта нужно подходить особенно. Лучше всего, если фотограф умеет быстро (а в жд-фотографии скорость реакции весьма актуальна) найти объект, который мог бы быть использован как эталон.

[Вовчик]

Лучше всего, если фотограф умеет быстро (а в жд-фотографии скорость реакции весьма актуальна) найти объект, который мог бы быть использован как эталон.

Хороший кадр выстраивается заранее, как правило. Вначале я думал, что важна именно реакция, отклик. Позже я стал понимать, что чаще даёт хороший результат именно подготовленный (ожидаемый) кадр. Хотя, если ты не умеешь его подготовить, или просто плохо компонуешь снимок, тебя может спасти случайный, спонтанный (наспех снятый) кадр, который нередко сражает тебя удачностью. Я бы советовал, при съёмке, больше полагаться на ровность держания камеры, благо у больших зеркальных фотоаппаратов большая база и приличный вес.

[Александр]

Вовчик, спасибо Вам за открытие этой полезной и интересной темы. Думаю, многие, особенно новички(как я), извлекут много применимых советов.
Лично я(да, наверное, не только я один) буду рад услышать советы о том, как, пользуясь заурядным цифромылом, достичь максимально качественных результатов.

[Willsoon]

Александр, около полугода я снимал на цифромыльницу, прошёл путь от нуля. Мой совет такой: используйте ИСО 50, 100. На большинстве цифрокомпактов большая чувствительность даёт шумы (из-за размеров матрицы). Снимать в солнечную погоду и строго по солнцу. Тогда снимки будут наиболее качественными. Сосьвенно всё. Хотя очень многое зависит от модели камеры, т.к. на своём пентаксе я не мог настраивать даже выдержку.

[mashinist15]

Вот у меня тоже цифромыльница, и тоже без настройки выдержки/диафрагмы - все автоматом.